Топ-5 главных ошибок из-за которых не приживаются розы

Заглублённая шейка

Эта ошибка является одной из самых распространенных, причём, растение может страдать несколько лет и вырастает слабым и хилым, а вы даже не догадываетесь, в чём причина. Корневую шейку (это то место, где дерево переходит от ствола к корням) нельзя заглублять. Это касается всех саженцев деревьев. Заглубление корневой шейки происходит по разным причинам и не всегда во время посадки растения. Вы могли вырыть слишком глубокую посадочную яму, грунт мог просесть со временем, выравнивая участок, могли засыпать землёй старые деревья и не учли, что будет посажен ещё и газон, и, наконец, постоянно окучиваете деревья, подсыпая под ствол полезную органику. В результате, ствол отсыревает, появляется гниль, кора разрушается, нарушается питание, и дерево болеет. Что делать? Срочно откапывать шейку, если саженец молодой, приподнимать его из земли и сажать корневой шейкой выше на 5-10 см. Если дерево уже прижилось, нужно расширить лунку и выкопать водоотводную канавку, чтобы в приствольном круге не стояла вода как в блюдце.

Getty Images

Загущенные посадки

Вам нравится находится в тесной толпе людей? Скорее всего, нет, и растениям это тоже не нравится

Не важно, что вы сажаете: кусты, деревья, помидоры или огурцы, между ними должно оставаться свободное пространство: свет, воздух и определенный объём почвы. Если высадить растения слишком близко друг к другу – кроны смыкаются, наползают друг на друга, ветви стремятся вверх, а низ оголяется

Результат — снижение урожая и конкуренция растений, где выживет только сильнейший. При покупке саженцев интересуйтесь будущими размерами растений и читайте рекомендации, в которых всегда указывается расстояние, не игнорируйте их.

Причина 2. Загубленная до посадки корневая система саженца

Как в уличной продаже, так и в торговых центрах можно встретить деревья с открытой корневой системой. Покупать такие саженцы не имеет смысла – уже через 6 часов корни начнут пересыхать, а приживаемость резко падать. Другое дело – саженцы с корнями в глиняной болтушке, они способны храниться 3-4 дня.

Если по каким-то причинам вы все же купили саженец с открытой корневой системой, сразу же езжайте на участок, погружайте его на несколько часов в бочку с водой, а сами экстренно готовьте посадочную яму и поторопитесь с посадкой. Не можете посадить растение в этот же день? Увлажните корни, оберните их мокрой мешковиной, а сверху полиэтиленом.

В случае осенней посадки сразу при покупке удалите с деревца все листья, чтобы ему не приходилось расходовать влагу еще и на них.

Несоблюдение сроков посадки

Покупка уцененных саженцев в конце осени – не самый лучший вариант для выращивания роз в будущем. До зимы остается совсем мало времени, и растения просто не успевают прижиться до первых заморозков. Есть определенные сроки посадки для каждого региона, нарушать которые специалисты не рекомендуют:

южные регионы – октябрь;
средняя полоса – не позже конца сентября;
Урал и Сибирь – вторая половина августа.

Важный момент. Саженцу необходимо время, чтобы прижиться на новой клумбе до того, как наступят морозы. Если растение не укоренится, то оно просто погибнет. Вместо поздней посадки, лучше всего поместить розу на зимовку в отапливаемую теплицу или подвал, а посадить ее уже весной.

Важно соблюдать сроки посадки

Делению куста розы во время пересадки

Размножение розы путем деления взрослого куста – самый простой и надежный способ. Процесс пересадки предусматривает проведение четкого алгоритма действий, который следует соблюдать, чтобы получить здоровые и выносливые саженцы:

выкопать розу, очистить корни от излишков почвы для удобства в делении;
разделить куст ножом или топором на несколько частей, при этом на каждой должен присутствовать мощный корень и минимум два однолетних побега;
окунуть корневую систему в растворенную глину, обработать поврежденные места медным купоросом или раствором Фитоспорина;
подготовить заранее посадочные ямы, выкопав углубление в зависимости от размеров корней и насыпать питательный грунт;
поместить подготовленные саженцы в лунку, засыпать почвой и щедро полить водой.

Сроки пересадки

Опытные садоводы рекомендуют планировать работы по пересадке взрослых разросшихся роз в апреле до распускания почек либо осенью.

Оптимальные сроки:

Ранняя весна, когда растение начинает пробуждаться после зимовки. Но есть риск, что корни не успеют прижиться на новом участке, куст истощиться и порадует цветением только в будущем году.
Лето, но только в крайнем случае. Процедуру проводить, выбрав пасмурный, прохладный день, укоротив надземную часть. У растения есть шансы укорениться на новом месте, но для этого потребуется много времени.
Осень – идеальный период для пересадки, так как побеги уже вызрели, процесс роста закончен. Примерные сроки: конец сентября – первая декада октября, за 3 недели до наступления морозов.

Время пересадки нужно подбирать самостоятельно в зависимости от климатических условий, региона и наличия веских причин.

Причина 4. Неправильная подготовка посадочной ямы

Глубина и диаметр посадочной ямы, а также плодородие грунта, которым она заполнена, также имеют большое значение. Подготавливать яму необходимо до того, как вы отправитесь за саженцем.

На тяжелых почвах ее глубина и диаметр должны быть не меньше метра, на легких достаточно 75 см. На дно выкопанной ямы насыпается 5-7 см дренажа, сверху холмик плодородного грунта, затем устанавливается саженец и яма заполняется до краев.

На участках с кислой почвой грунт необходимо раскислить до посадки дерева.

Засыпать корни саженца тем же грунтом, который вы вынули из ямы, не слишком разумно, правильнее подготовить легкий питательный субстрат. В него должны войти чернозем (50%), песок (25%), органика (25%). Также необходимо добавить фосфорные и калийные минеральные удобрения и исключить свежий навоз.

Оптимальное расстояние между кустами плетистых роз

Плетистые розы разрастаются быстро, поэтому сажайте их на расстоянии 1–1,5 м друг от друга (при посадке в ряд). Конечно, в большинстве рекомендаций вы встретите расстояние, значительно превышающее эту цифру. Эти рекомендации подходят для южных регионов нашей страны. Но если вы хотите получить настоящие розовые кулисы в Подмосковье, сажайте розы ближе.

Мой личный опыт по выращиваю плетистых роз

На участке длиной примерно в 4 метра на сегодняшний день у меня растет 2 куста. НО! Эти два куста уже давно представляют собой фактически 10 разных кустов роз, получившихся из 2 материнских растений, посаженных изначально. Этого я добивалась постепенно и целенаправленно, чтобы в случае гибели куста цветник не опустел и на нем остались еще розы.

СМОТРИТЕ ВИДЕО С МОЕЙ ЛЮБИМОЙ РОЗОЧКОЙ:

Для этого я ежегодно в течение нескольких лет по осени в корень куста подсыпала земли и слегка отводила мягкие ветки в стороны (за счет укладки на зимовку). По весне отгребала землю, но не полностью – частично оставляла эти ветки присыпанными. И теперь я дополнительно делаю отводки от плетистой розы в стороны по грядке. Это дает постоянный запасной посадочный материал для друзей и соседей и увеличивает количество точек роста самой плетистой розы на грядке.

Личный опыт: сорт невысокой плетистой розы Eric Tabarly. Выращиваю как шраб, на плеститую так и не потянул, несмотря на солидный возраст. Пару раз пересаживался на другие места, но новое местоположение ситуацию не изменило.

Как правильно подготовить куст плетистой розы к зиме, чтобы она не замерзла, не сгнила или не спрела?

Главный секрет укрытия плетистых роз – в их правильной посадке. Еще до покупки саженца просчитайте, куда именно вы будете укладывать розу: ее побеги могут достигать длины 2–2,5 м! Обычно рядом с розой оставляют участок газона, на который ее потом и укладывают, подстелив снизу лапник или крупные ветки (доски) так, чтобы трава не соприкасалась с побегами.

Плетистую розу можно уложить и на цветник. Однако если у вас в цветнике много многолетних растений, не требующих укрытия, то на них это может сказаться отрицательно: они просто выпреют и погибнут. В таком варианте идеальна посадка роз совместно с виноградом или клематисами, у которых одинаковые требования к зимнему укрытию.

Плетистые розы укрывают на зиму по особой технологии

В конце октября уберите все растительные остатки под кустами и перекопайте почву. Затем обработайте кусты железным купоросом от грибных болезней. После этого начинайте постепенно пригибать плети к земле (большинство кустов за один подход уложить невозможно). В этом положении зафиксируйте побеги. Затем установите сверху дуги, чтобы розы не поломало снегом, и уложите в 2 слоя нетканый укрывной материал плотностью 60 г на м2.

Мой личный опыт по укрытию крупноплетистых роз на зиму

Мне пришлось учиться укрывать плетистые розы, когда в продаже еще не было никаких готовых укрывных материалов. Зато вокруг наших дач был прекрасный смешанный лес, так что ежегодно в сентябре-октябре на участок свозился лапник, с помощью которого и делалось укрытие.

Итак, шаг первый: подсыпаем 2-4 ведра перегноя или просто земли в ноги куста;

Шаг второй: укладываем на землю бревна, сверху лапник и еще выше плети роз;

Шаг третий: при наступлении постоянных отрицательных температур (примерно -10 °C ночью и -5 °C днем) укрываем лапником розы и сверху. Дополнительно прижимаем сверху лапник бревнами и оставляем все это до весны. В мае проветриваем, в апреле постепенно снимаем укрытие. При использовании лапника очень удобно варьировать степень укрытия.

Современный метод укрытия плетистых роз с помощью агроткани: Сейчас метод укрытия очень похож на старый, но лапника уходит значительно меньше, так как он используется не для утепления, а скорее для объема. Кладу немного лапника вниз под розы и втыкаю рядом в газон, чтобы создать над кустами шалашик, на который потом накидываю укрывной материал. И ВСЕ! Вуаля!

Побеги розы, поврежденной за зиму мышами. Единственный раз, когда розы плохо вышли после зимы, был в 2010 году. И виноваты были не мороз и не оттепель. Зима была такая снежная и морозная, что мышам было нечего есть, и они в прямом смысле этого слова съели мои розочки, т.е. счистили с побегов всю кору! Розы пришлось обрезать полностью! Но через год у меня уже снова были аккуратные, помолодевшие кусты, а через два я поняла, что такая сильная обрезка несомненно пошла им на пользу.

Личный опыт: Состояние розы на 2014 год, через 4 года после мышиного обеда.

Причина 6. Переувлажнение

Зачастую дачи располагаются на переувлажненных участках с близкими грунтовыми водами. Деревья в таком случае не развиваются и быстро гибнут. Поднять уровень грунта на участке довольно дорого, однако есть и другие варианты обзаведения полноценным садом.

Во-первых, можно выбирать саженцы, привитые на слаборослый клоновый подвой, с поверхностной корневой системой. Конечно, выбор сортов и видов сильно сократится, но растения смогут прижиться.

Во-вторых (и это самый распространенный вариант), деревья можно сажать на холмики. В этом случае почва готовится, как и для посадочной ямы, но она насыпается холмом высотой 70-150 см. На ее вершину высаживается деревце, рядом устанавливается опора на первое время. Тонкость такого выращивания в том, что потребуется дополнительный полив (почва в холме быстро пересыхает) и укрытие зимой.

Причина 1. Покупка неподходящего саженца

С наступлением очередного сезона точки продажи плодовых саженцев вырастают на каждом углу, словно грибы после дождя. Их привозят в садовые товарищества, выставляют перед гипермаркетами или вдоль трасс – соблазн купить интересный сорт крайне велик и возрастает с каждым днем. Однако брать деревце у неизвестного поставщика всегда риск. Даже если предположить, что это именно тот сорт, который обещает продавец, шансов получить урожай все равно немного. В столь сомнительных условиях чаще всего продаются слабые, больные или неакклиматизированные саженцы, выращенные без соблюдения агротехники. Кроме того, никто не может точно сказать, сколько времени они провели в месте продажи в выкопанном состоянии, и какова вероятность того, что они приживутся.

Самыми привлекательными на подобных мини-рынках обычно являются южные саженцы. Улыбчивые продавцы нахваливают уже зазеленевшее деревце, обещают урожай уже через год, но не учитывают, что все это возможно лишь в родных для растения краях. В средней полосе оно, скорее всего, не переживет даже ближайшей зимы.

Что не так с посадкой?

Место выбрано, осталось посадить. И тут люди тоже совершают ошибку, забывая про дренаж, своевременную подготовку плодородного грунта и т.д. Излишки влаги в корневой зоне приведут к появлению грибковых заболеваний и гниению корней у саженцев. Чтобы этого избежать, обязательно нужно сделать дренаж:

керамзит;
битый кирпич;
щебень.

Любой из этих 3 материалов прекрасно справятся с избытками влаги.

Розам нужен дренаж

Перед посадочными работами не стоит заделывать в яму удобрения, они приводят к ожогам корней. За 14 дней до посадки минеральные подкормки, перегной или компост смешивают с грунтом и вносят в посадочную лунку.

И вот, розы посажены, а руки сами тянутся за удобрениями. Избыточное внесение подкормок лишь навредит цветам, лучше внести меньше и дополнительно подкормить саженцы уже с наступлением весны.

Когда, сколько и какие удобрения нужно вносить под плетистые розы

Плетистые розы – растения довольно крупные, и питание им требуется соответствующее. В первый год после посадки плетистой розы при соблюдении основных правил посадки (заправленная органикой посадочная яма, мульчирование) кусты можно не подкармливать. За сезон розы подкармливают 4–5 раз. Первый раз – сразу после весенней обрезки, в стадии набухания почек (органические и минеральные удобрения из расчета 150–200 г и 50 г на 1 м2 соответственно). Далее в начале роста побегов (органика с минералкой, основные элементы – фосфор и калий), третья – в период бутонизации и четвертая – после первого цветения полным комплексным удобрением с микроэлементами.

Последнюю подкормку двукратно цветущих плетистых роз проводят после второго цветения, используя минеральное удобрение с калием и минимальным содержанием азота. При этом будьте аккуратны: избыточное внесение удобрения может вызвать бурный рост побегов, которые не успеют вызреть к зиме.

Мой личный опыт по подкормке плетистых роз

Я с подкормками роз вообще не заморачиваюсь. По возможности постоянно подсыпаю перегной и компост, особенно по осени в корень для большей зимостойкости. С весны по июль добавляю комплексные минеральные удобрения, сначала с преобладанием азота, потом фосфора и калия. Все удобрения сыплю на глаз: рассыпаю по грядке, рыхлю и проливаю водой.

Подвязка к опоре плетистой розы

Плетистым розам необходима опора, в противном случае вы получите огромный почвопокровный куст. И если с рамблерами это сделать в принципе возможно, то крупноцветковые нужно обязательно поднять. Опора должна быть достаточно крепкой, чтобы выдержать вес розы. Подвязывают побеги в начале мая, снимают с опоры в октябре.

Мой личный опыт по подвязке крупноцветковых роз

За долгую историю выращивания крупноцветковых роз я пробовала разные системы опор: это были готовые самосборные конструкции, деревянные сбитые вручную решетки и т.д. И теперь я готова поделиться в сами своим собственным секретным методом подвязки плетистых роз.

Секрет моей опоры прост! Для основы я использовала готовые металлические столбы для обыкновенного дачного забора. Эти столбы продаются на каждом садовом или строительном рынке. На длину в 4 м у меня вкопано 3 столба, покрашенных в зеленый цвет. У таких готовых столбов всегда есть специальные приваренные ушки для крепления брусков, на которые потом прибиваются доски. Так вот, к этим ушкам мы каждую весну крепим деревянную решетку и каждую осень ее снимаем. Делают это три человека: двое держат решетку и розу, третий шуруповертом прикручивает или откручивает решетку.

Нашим решетками уже как минимум 5 лет, на зиму мы убираем их за сарай, где они висят на стене под крышей. Летом они держат розу. Тот факт, что решетка съемная, сильно облегчает нам укладку розы на зиму и ее поднятие. Когда решетка убирается, роза сама ложится под своей тяжестью на газон. А весной роза сразу ставится на опору, и подвязывать плети практически не приходится, только те, которые пытаются убежать в сторону.

Неправильная обрезка

Люди, недавно выращивающие розы, часто допускают ошибки в обрезке, а ведь от нее зависит обильность цветения, срок жизни, иммунитет к заболеваниям и к холоду. Неправильная обрезка может вовсе погубить растение.

Что куст рос здоровым, обрезку желательно проводить весной и осенью, когда в стеблях нет питательных веществ. Весной удаляются высохшие или перемерзшие стебли. Осенью стебли подрезают примерно до 40 см над уровнем почвы. Это не касается плетистых роз – их не обрезают.

Для обильного цветения важно к тому же вовремя удалять с куста увядающие цветы, так как они оставляют плоды – а для растения это служит знаком, что в этом году «миссия размножения» выполнена, соответственно, новых цветов они могут и не дать, направляя силы и полезные вещества в формирование именно плодов, а также подготовку к зиме

Причина 10. Посадка саженца на месте старого дерева

Освободившееся в саду место после гибели старого дерева так хочется чем-то занять. Проще всего посадить там то же растение, что и было раньше, и через несколько лет ходить за урожаем на привычное место. Увы, эта теория не работает, и саженцы гибнут один за другим.

Дело в том, что дерево, как и любой организм, оставляет определенный набор корневых выделений. Кроме того, возбудители болезни, погубившей старое дерево, также никуда не деваются из почвы и с аппетитом атакуют свежие посадки.

Чтобы минимизировать возможные последствия, чередуйте при посадке на одном месте косточковые и семечковые деревья, а лучше высаживайте новые растения на новые места.

Избегайте этих ошибок, и вероятность того, что сад порадует вас плодоношением, а саженцы высокой приживаемостью, вырастет в разы.

Особенности обрезки мелкоцветковых и крупноцветковых плетистых роз

Весной после открытия роз удалите все поврежденные побеги. Летом с помощью обрезки регулируйте цветение. Необходимо обрезать увядшие цветки до первой хорошо развитой почки и удалить слепые (без бутонов) побеги, оставляя по 2–3 хорошо развитых пятилистника на каждом.

Мелкоцветковые плетистые розы

Мелкоцветковые розы цветут однократно по всей длине перезимовавших побегов. Поэтому основную обрезку проводите осенью, оставляя на кусте 5–7 самых сильных однолетних побегов. Остальные вырезайте до основания. Весной только слегка укорачивают побеги (обрезая 10–20 см у самой верхушки) и удаляют плохо перезимовавшие побеги.

Личный опыт: Из мелкоцветковой розы можно получить практически что угодно: можно поднять наверх, и получится классическая плетистая роза на опоре, а можно оставить внизу и сделать из нее почвопокровную. Моя роза в своей жизни пережила много ипостасей. Очень красиво она смотрелась в качестве почвопокровной розы, при этом низ был оформлен белой камнеломкой Арендса. Цветение их не совпадает, но все равно вместе они смотрятся очень красиво.

Крупноцветковые плетистые розы

Крупноцветковые розы образуют мощные побеги, на которых отрастают боковые цветоносные ветви. Цветки образуются на побегах 2–го порядка. Весной проведите санитарную обрезку: вырежьте все поврежденные побеги. Формируйте крупноцветковую розу после цветения: вырежьте все старые (старше 3-летнего возраста) побеги, мелкие веточки, на которых не будет цветов, и слабые. Оставьте только длинные здоровые молодые побеги. В сентябре-октябре вырежьте все слабые и невызревшие.

Штамбовые плетистые розы

Штамбовые мелкоцветковые плетистые розы обрезают, формируя гармоничную плакучую крону в соответствии с требованиями садовой группы, к которой относится привитой сорт.

Мой личный опыт по обрезке крупноцветковых и мелкоцветковых роз

Главное, что делаю с розами – постоянно их обрезаю, а точнее 3 раза в год:

первый раз розы обрезаю весной: секатором удаляю все поврежденные и погибшие за зиму побеги;

второй раз розы обрезаю после цветения: эта самая главная обрезка за год. В этот момент я формирую розы к следующему году. Обрезаю все побеги старше 3 лет. Оставляю только молодые, ровные и сильные побеги с ярко-зеленой корой. Обрезаю остатки цветов до 70 %;

третий раз розы обрезаю осенью в октябре-ноябре – убираю невызревшие побеги и подрезаю слишком длинные, которые невозможно уложить под укрытие.

Выбрано плохое место для посадки

Каждому растению – своё место. Это касается абсолютно всех видов. Тенелюбивая хоста может роскошно смотреться в клумбе у крыльца, но если на неё постоянно светит солнце, продлится это недолго. И, наоборот, ирисы, которые цветут только на солнечном месте, будут выбрасывать много мощной листвы, но цветов вы не увидите. Вывод простой: прежде, чем определиться с местом для растения, найдите необходимую информацию: где растёт, какую любит почву и сколько требует воды.

Полное солнце — 6 и более часов прямого солнечного света в день.
Частичное солнце — от 4 до 6 часов прямого солнечного света.
Полутень — от 4 до 6 часов прямого солнечного света в день, в основном утром.
Полная тень — менее 4 часов прямого солнечного света в день.

Getty Images

И не забыть про уход

В осенний период перепад температур неблагоприятно сказывается на только что посаженных растений. Дополнительное окучивание, после посадки, рыхлым грунтом снизит этот фактор.

На укоренение уходит около месяца, и здесь важно отслеживать влажность. При наличии сухой погоды – обязательно нужно поливать растения

Как только придут первые морозы – сооружают укрытие для цветов на зиму.

Для укрытий можно использовать:

коробки из картона;
ведра;
деревянные ящики;
каркасы с укрывным материалом.

Также посадки можно замульчировать сухим торфом, а сверху использовать лапник для укрытия.

Розы растут на протяжении нескольких лет на одном и том же месте. При соблюдении правил при посадочных работах и хорошо подобранном участке, растения будут радовать своего владельца пышным цветением.

Приглашаем вступить в наш и группу во Вконтакте или Одноклассниках, где публикуются новые статьи, а также новости для садоводов и животноводов.

Алгоритм посадки

Существует четкий алгоритм пересадки независимо от разновидности и сорта роз. Если все действия будут выполнены правильно, то молодой саженец либо взрослый цветок быстро приживется и приспособится к новым условиям.

Взрослого растения

Инструкция пересадки сформированной взрослой розы:

Подготовка участка. Выкопать яму 50-60 см в глубину, диаметр определять в зависимости от размеров корней. Приготовить плодородную землю, чтобы обогатить пересаженное растение питательными веществами, соединив в одинаковых частях торф, песок и дерновую землю. Засыпать состав в лунку, добавить органические удобрения и оставить на 2 недели.
Выкопка розы. Корневую систему вынимать вместе с комом земли. Начинать копать, отступив 30 см от стебля, чтобы сохранить целостность подземной части. Аккуратно лопатой срезать боковые отростки, стараясь не затрагивать главный стрежневой корень. Чтобы не повредить растение при транспортировке, поместить его в полиэтилен.
Посадка. Погрузить розу в подготовленную лунку, чтобы корневая шейка была на уровне земли, засыпать плодородной почвой. Обильно полить и присыпать слоем грунта.
Мульчирование. Засыпать приствольный круг опилками, керамзитом либо торфом.

Если растение было пересажено весной, потребуется обрезка и дополнительные манипуляции по уходу. В первый год главная задача – укрепить корневую систему, поэтому стоит срезать образовавшиеся бутоны, чтобы сделать упор на рост корней.

Цветущей розы

Не многие решаются пересаживать цветущее растение. Поскольку придется пожертвовать роскошным цветением из-за обрезки бутонов для того, чтобы питательные элементы расходовались не на их формирование, а на рост и развитие корней.

Инструкция по посадке цветущего растения:

подготовить ямку на новом участке, засыпать плодородную почву с компостом и оставить на 2 недели;
удалить все цветки и нераскрывшиеся бутоны с куста;
выкопать растение, предварительно увлажнив грунт, стараясь меньше травмировать корни;
залить в лунку немного воды, установить розу, присыпать почвой так, чтобы корневая шейка была на 4 см в земле;
утрамбовать грунт и обильно полить.

Вьющегося плетеного цветка

Алгоритм пересадки вьющейся розы не отличается от основной схемы, но нужно учесть несколько важных нюансов:

по окончанию цветения прищепить верхушку молодым побегам, а старые, которым больше 2 лет – полностью срезать;
снять розу с подпорки и укоротить растения, длинна стебля, должна составлять 50-60 см;
аккуратно выкопать растение, стараясь не повреждать корневую систему;
пересадить в заранее подготовленную лунку;
присыпать плодородной землей и обильно полить.

Переместить вьющийся куст розы на новое место трудоёмко, потребуется тщательная и рациональная обрезка, аккуратная транспортировка и грамотная посадка.

Особенности размножения плетистых роз

Большинство крупноплетистых роз очень тяжело размножаются черенками, но легко отводками. В июне отведите зрелый, но гибкий побег плетистой розы в сторону и частично прикопайте. Через 2 сезона вы получите хорошо укоренившуюся розочку, которую сможете отделить от материнского куста и пересадить на новое место или просто подарить друзьям.

Если вам нужно получить кустик к следующей весне, то перед тем как прикопать побег, сделайте на его нижней части надрез длиной 5–8 см и вставьте в него спичку.

Так же можно поступить и с мелкоплетистой розочкой, это один из самых простых способов, дающий очень высокий результат.

Мой личный опыт по размножению крупноцветковых и мелкоцветковых роз

В точности повторяет вышеописанный, правда, со спичками я не заморачиваюсь. Просто ежегодно в июне делаю по 2-3 отводка. Розочки, отведенные 2 года назад, раздаю по весне. Все друзья и соседи уже одарены. Развести крупноплетистую розу из черенка тоже получалось, но проблем значительно больше, а значит и смысла связываться нет. Хотя плетистая роза из черенка, конечно, тоже растет на моем участке и прекрасно себя чувствует.

Выбор места

Правильно выбранное место – одно из главных условий для того, чтобы без проблем выращивать розы. Впрочем, ошибки при этом допускаются часто.

Освещение

Розы – очень светолюбивые растения (исключения составляют только некоторые сорта плетистых роз). Желательно, чтобы им доставалось максимальное количество солнца, по возможности – весь день. Если это невозможно, то предпочтительнее освещение в первой половине дня. Кстати, потребность розы в свете нужно учитывать, и делая групповые композиции, например, с хвойными деревьями — в это случае они не должны заслонять лучи цветку, когда вырастут.

Еще один нюанс – солнцепек может привести к выгоранию цветков. Хотя для некоторых сортов это считается скорей положительным эффектом (например, когда выгоревшие и молодые, еще яркие цветы образуют красивую градацию), этого можно избежать, выбрать такое место, в котором в полуденные часы лучи будут освещать растение только косвенно.

Из-за недостатка света розы не будут нормально развиваться: стебли будут чрезмерно тонкими, бутоны – крошечными и часто ложными, не дающими цветка, а листья – бесцветными. Опасно и то. Что недостаток света снижает иммунитет и сопротивляемость к заболеваниям.

Температура

Очень важна температура как самой земли, так и воздуха, и воды для полива. Если почва слишком холодная, соли хуже растворяются, а корни хуже поглощают нужные микроэлементы. В итоге куст растет медленнее, а цветение происходит позже. Опасны сквозняки и ветры с севера и северо-востока, поэтому растение от них желательно прикрывать.

Что касается зимовки, тут устойчивость у каждого сорта индивидуальна. Есть и очень морозостойкие сорта, например, канадские розы, способные выдерживать до -30 градусов, есть и такие, которые могут погибнуть при нуле градусов. Тем не менее, резкие перепады температур влияют на всех одинаково плохо, поэтому в межсезонье, когда есть угрозы заморозков, даже выносливым сортам лучше обеспечить защиту.

Почва

Оптимальная почва должна быть с нейтральным уровнем кислотности (6–7 рН). Это позволит корням быстро впитывать питательные вещества и витамины из почвы. Сам цветок становится устойчивее к болезням. А вот щелочная или закисленная земля сами необходимые цветку вещества переведут в другую форму, бесполезную для цветов, что негативно отразится на их здоровье и росте.

Прием агротехники	Необходимые требования
Полив	Розы отличаются глубоко проникающими корнями, что способны впитывать влагу с нижних слоев грунта. Но после пересадки без полива не обойтись, пока подземная система не разрастется. На один куст нужно расходовать 3-4 ведра воды. Проводить процедуру 1 раз в 3 дня рано утром или в вечернее время под корень, не допуская попадания влаги на побеги
Прополка и рыхление почвы	Сорная растительность отнимает у роз ценную влагу и элементы питания. Поэтому их нужно своевременно удалять. Для улучшения поглощения влаги и кислорода верхний слой почвы следует взрыхлять лопаткой или ручным культиватором
Профилактика	Проводить профилактические обработки безопасными средствами. Регулярно осматривать растение на наличие вредителей и симптомов заболеваний. При их обнаружении оперативно принимать соответствующие меры
Подкормка	Лучшее органическое удобрение для роз после пересадки – это навоз. При весенней пересадке стоит выполнить и минеральную подкормку для восстановления баланса минеральных веществ в почве
Обрезка	Пересадка весной или летом сопровождается обязательной обрезкой. Стебли нужно укорачивать на 20-30 см, возможно и больше в зависимости от разновидности культуры, стараясь не затрагивать молодые побеги
Подготовка к зиме	Осенняя пересадка предполагает дальнейшую подготовку к морозам. Основание куста присыпать землей в виде холма на 15 см, ствол защитить от растрескивания и повреждения лапником